Оборудование для выделки шкур

Как выделывать шкуру кролика

Для получения от кроликов хорошего меха рекомендуется использовать соответствующие породы — чернобурый, шиншилла, белый великан и др. Серый великан, да и другие породы тоже сгодятся, если встретятся особи с очень густым мехом.

Убой на шкурки проводится после окончания линьки животных, в период времени с ноября по март. Если линька не окончена, при продувании волосяного покрова просматривается подшерсток и волос легко выдергивается.

Как правильно снять шкуру

Обычно шкурки снимаются чулком («трубкой»), для чего тушку животного сразу после убоя привязывают вниз головой на палку за задние лапы и освежевывают острым ножом. При этом сначала делают надрезы вокруг скакательных суставов, по внутренним поверхностям голеней и по промежности. Затем срезают передние лапы по запястный сустав, потом хвост и уши у основания. Вслед за этим стягивают шкурку чулком вниз, вначале захватив ее у бедер. После снимают шкурку кролика с передних лап и с головы, для чего делают надрезы вокруг рта, глаз и ноздрей. При снятии шкурки ее нельзя растягивать: мех поредеет.

Обработка шкур

Только что снятая шкура кролика на час помещается на вешало. Затем с нее удаляются жировые отложения, подкожные мышцы и сухожилия. Потом шкурка натягивается на правилку. Правилки мастерят только из деревьев лиственных пород.

Зафиксировав шкурку кролика и правилку, ножом или ложкой с нее сгоняют жир. Лезвие орудия при этом ставят под прямым углом к мездре; двигают им только в направлении от хвоста к голове. После обезжиривания шкурку следует протереть опилками деревьев лиственных пород либо слегка смоченной в бензине тряпкой.

Образовавшиеся к этому времени разрезы и разрывы зашивают белыми нитками №10, тонкой иглой через край частой стежкой. При этом необходимо следить, чтобы края кожи шли только встык.

Консервирование шкур

После убоя шкурки требуется собирать и сохранять для того, чтобы потом их все вместе выделывать. Для этого используется несколько способов консервации шкурок, из которых самый простой — пресносухой.

Вывернутые мехом внутрь трубки шкурок натягивают на правилки, расправляют, закрепляют гвоздиками и вывешивают в сухих, хорошо проветриваемых помещениях (но не у жарких печей) на 3-4 дня. Хорошо высушенная шкура кролика будет твердой, наподобие картона, и одновременно гибкой. Шкурки хранятся упакованными и обработанными средством от моли.

Технология выделки шкур

Сначала шкурки отмачивают в воде с температурой 40 градусов (операция отмока), в соотношении 9 л воды на 1 кг сухих шкурок. Первая отмока продолжается 3-4 часа. Затем процедура при помешивании в течение 10-12 часов продолжается уже в соленой воде (15-20 г соли на 1 л воды). После отмоки шкуры кроликов развешиваются для стекания воды и стряхиваются.

Следующий шаг — мездрение. Шкурка надевается на болванку и выскребается тупым ножом или обратной стороной ножовочного полотна. Направления движений орудия — от хвоста к голове и от хребта к бокам. Потом шкурка промывается в теплой воде с порошком типа «Лотос», прополаскивается и проветривается до умеренной влажности.

Затем проводят пикелевание: шкурки кролика замачиваются снова, теперь уже в соляно-кислом растворе. Температура раствора — 30-35 градусов, в 1 л раствора входят 60 мл 70% уксуса, 30 г поваренной соли и 940 мл воды. Соотношение веса шкурок и объема раствора — 1:7.

Пикелевание длится от 5 часов до 4 суток. Проверить, закончена ли операция, можно так. У паха шкурки ее перегибают вчетверо мездрой вверх, в месте сгиба сдавливают пальцами и проводят ногтем. Должна образоваться сушинка — тонкая белая полоска, которая постепенно на глазах пропадет.

Потом шкурки отжимают, складывают в стопки мехом вверх, кладут на них фанеру и груз на 1-2 суток (пролежка).

Процесс продолжается дублением, которое предохранит шкурки кролика от промокания в сырую погоду. Самый простой способ — дубление в отваре из коры ивы. Шкурку протирают со стороны мездры дубящим отваром 5-6 раз с промежутками в 1-2 часа — пока она не перестанет впитывать отвар. Вслед за этим шкурку высушивают и натирают мелкой солью по 2 раза в день в течение 2-3 дней. Перед натиранием шкурку смачивают водой.

И, наконец, финишные шаги.

НПЦ АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ

Шкурки жируют, для чего готовят жировочную эмульсию: на терке натирают 100 г хозяйственного мыла, растворяют его в воде с температурой 50-60 градусов, добавляют 50 г топленого свиного или бараньего жира и, при помешивании, 5-10 г нашатырного спирта. Эмульсию наносят на мездру тампоном, шкурки складывают мездрой внутрь и оставляют на пролежку на 5-6 часов. Затем сушат на правилках мездрой наружу и, когда шкурки кролика начнут подсыхать, их снимают и тщательно разминают, осторожно растягивая в разных направлениях. Потом мех расчесывают, мездру натирают мелом и обрабатывают наждачкой. Мех вытирают (можно техническим спиртом) и еще раз расчесывают. Все! Можно приступать к пошиву различных «кроличьих» изделий.

!!!!!Внимание!!!!! Мы не занимаемся выделкой шкурок.

Способы обработки мехов

Главная особенность развития выделки мехов последних лет состоит в резком изменении вида сырья при создании полуфабриката.
Использование фирменных технологий и васококачественных химикатов существенно улучшают полуфабрикат даже при обычной натуральной выделке, придающей блеск и рассыпчатость волосу, прочность и эластичность кожевой ткани.
Крашеный полуфабрикат, редкий в прежние годы, завоевал уже половину мирового рынка и продолжает наступление. Урзольное крашение, использовавашееся для скрытия пороков, вытеснено кислотным, применяемым для создания новых благородных расцветок.
Золотое обесцвечивание, наиболее широко используемое на норке Сканглоу (Scanglow), способствует прочному закреплению на рынке (скорее мировом, нежели росийском) изделий золотистых расцветок. Сочетание обесцвечивания с крашением позволяет шире использовать дефектную по цвету пушнину и создавать новые цветовые эффекты.
Помимо однородного крашения выделились в отдельные направления технологии по частичному окрашиванию:

• фантазийное (хаотичное) крашение — с хаотичным смешиванием по поверхности шкуры от 3 до 20 цветов,

• наведение хребта — с нанесением вдоль спины полосы,

• дерадационное крашение — с плавным изменением интенсивности окрашивания в направлении от головы к хвосту,

• сноу топ — с различным окрашиванием кончиков и основания волоса,

• трафаретное крашение — с нанесением на поверхность волоса или кожи различных рисунков.

Популярность узких силуэтов в мировой моде и давление активистов по правам животных способствовало развитию технологий, изменяющих естественную стуктуру меха: фигурная стрижка, однородная стрижка и щипка или эпиляция.

Важнейшим параметром качества является тонкость, мягкость и эластичность кожевой стороны.

Учимся выделывать шкуры кроликов

Тонкость достигается стрижкой (мездрением) и требует очень большого опыта, обычно более 10 лет. Мягкость и эластичность создается специальными машинами и химикатами (kicking oil).
Другой важный параметр — шелковистая, блестящая и рассыпчатая меховая сторона, что достигается специальной стиркой и чисткой. Следует помнить, что на большинстве импортных фабрик чистка «финишинг» (finishing) производится уже в готовых изделиях, поэтому полуфабрикат имеет остатки жира и грязи на меховой стороне.
Часто к натуральным процессам относят и различные тонировки и обесцвечивание:

• Голубым красителем (blueing, strong blueing), обычно на цветной норке, лисе и песце.

• Темным красителем — реинфорсинг, 1, 2 или 3-х кратный — по степени затемнения (reinforcing: single, double, triple; Whisper Shot or American Double), обычно на темной норке: Scanblack, Mahogany, Scanbrown и Scanglow.

• Обесцвечивание (bleaching, strong bleaching, decoloration). Используется на любой норке, лисе и песце для удаления пороков по цвету или создания специальных эффектов, например отбеливание норки Пастель в Белую (Bleaching Pastel to White mink).

Образцы:

Если при зарождении крашение создавалось для скрытия дефектов цвета, то в настоящее время оно широко используется для создания цветов пушнины, не полученных пока селекцией и скрещиванием, а также для перекраски дешевых типов мехов в дорогие, например, крашение серебристо-голубой норки в ирис (Bleaching Silverblue to Blue Iris Color).
В отличие от тонировки или реинфорсинга крашение это всегда дополнительный мокрый процесс, а значит приводит к дополнительной усадке и потере эластичности шкур.
Главной сложностью является различная степень окрашивания подпуши и ости. Ость изменяет цвет намного слабее, что создает общий грязный цвет при крашении темной пушнины или ненатуральный цвет при крашении цветных (мутационных) типов. Обычно стоит задача покрасить из недорогих типов норки в дорогие, например, Сканглоу в Сапфир. Пока это не удавалось, поскольку ость у темных типов норки (Scanblack, Mahogany, Scanbrown & Scanglow) невозможно обесцветить до светлых тонов. Поэтому для получения светлых цветов, таких как серо-голубые, используется цветная норка. Темную норку пока удавалось хорошо перекрасить только в очень темные цвета. При этом полезно сделать отбеливание или реинфорсинг одновременно с натуральной выделкой (в одном процессе).
Конечно, при отсутствии ости (после стрижки или щипки) этой проблемы нет, что видно из приведенных иллюстраций. Также легко перекрашивается в любые, в т.ч. светлые цвета, песец (Blue Fox) и лама.

Образцы:

Золочением меха называют обесвечивание пигмента волоса в процессе выделки. Подпушек при этом становится намного светлее естественного (до светлого серого цвета), а ость — темнее. Кожевая остается эластичной и светлой.
Процесс широко используется на норке Scanglow в Италии и Греции для создания полуфабриката с ярким рыжим оттенком. На цветных типах норки (Pastel, Silverblue), нутрии, черном и цветном каракуле обесцвечивают для последующего крашения. При выборе цвета следует учитывать, что на темных типах норки ость становится рыжеватой. Крашение в цвета от зеленого до синего приведет к общему грязному цвету (синяя подпушь в сочетании с рыжей остью).

Образцы:

Фантазийным (хаотичным) крашением называют крашение каждой шкуры одновременно в несколько (3-20) цветов. Хороший результат получается на светлом материале: песце (Blue Fox), светлой серебристой лисе (Silverfox Pale, XP) и светлой норке (White, Pearl).
Несмотря на эффектный вид использование полуфабриката при производстве шапок крайне ограничено из-за сложности кроя и консервативности русского рынка.

Образцы:

Наведением хребта называют крашение отдельно только участка шкуры на спине от носа до хвоста. Краску наносят щеткой (Brush Stripe) или пурльверизатором (Spray Stripe). За счет регулировки скорости движения пульверизатора и интенсивности распыления краски можно варьировать ширину полосы и плавность изменения цвета от центра к краям.
Различают наведение хребта с отбеливанием (Bleaching White With Stripe), когда на окрашенной шкуре наносится светлый хребет. При этом возможно сделать хребет золотистым или серебристым (Golden/Silver Stripe).
Наведение хребта с отбеливанием используется также для устранения дефектов цвета, особенно по череву (Brush Belly) у весенних шкур (Breeders). Это позволяет убрать рыжий цвет с животов у темной норки и желтый у цветной.

Образцы:

Дерадационным крашением (деградацией) называют неоднородное крашение с плавным изменением цвета в направлении от головы к хвосту. Обычно используется на светлом сырье: цветной норке или песце. Краситель выбирается темнее, чем исходное сырье. Однако возможна замена красителя на отбеливатель (Golden Bleaching Degradation), позволяющая использовать и темное сырье.
В России продвижение полуфабриката тормозится дороговизной процесса и сложностью моделирования при изготовлении шапок.

Образцы:

Крашением «Сноу Топ» называют сочетание окрашивания с отбеливанием, при котором создается различная окраска основания и кончиков волоса. Используется на норке, песце, кролике, ламе и т.д.
При крашении «Сноу Топ» обычно используется белый исходный материал и, соответственно, кончики волоса после покраски — белые при различной окраске основания. Однако, возможно резервирование кончиков на любом другом цвете сырья. Тогда после покраски сохранится оригинальный цвет кочиков — «Фрост-эффект». В случае использования ярких люминисцентных красителей возникает яркое различие в цвете основания и кончиков волоса — «Эффект Бриза».
Интересных эффектов удается добиться путем сочетания крашения «Сноу Топ» с фигурной стрижкой (Grooving) или с наведением хребта (Brush Stripe).
Существует также технология крашения только кончиков волоса в различные цвета (Fancy Top, Tipping), при которой возможно крашение только кочиков волоса отдельно, без изменения цвета основания.

Образцы:

Фигурной стрижкой называют неоднородное по глубине выстигание остевого волоса или подпуши. Обычно выстригаются узкие параллельные полосы в 1-2 направлениях. В сочетании с крашением и обесцвечиванием возникают интересные цветовые эффекты. Также возможна имитация вельвета.
Более широкое распостранение получила однородная стрижка (Shearing), когда остевой волос состригается однородно до высоты подпуши или глубже, и щипка или эпиляция (Plucking) с полным удалением остевого волоса.
Удаление остевого волоса используется на норке, бобре, выдре, нутрии, овчине и кролике. При этом норка (в отличие от остальных видов мехов) теряет свою уникальность и узнаваемость, что тормозит продвижение полуфабриката. Однако остутствие остевого волоса удобно при продаже американского типа норки или европейского с дефектами по остевому волосу.

Образцы:

Трафаретным крашением называют нанесение рисунка (Pattern) с использованием различных трафаретов. Чаще используются бумажные трафареты (Transfer Paper), и рисунок наносится в 1-2, реже 3, цвета. Однако широкое распостранение щипаных (стриженых) мехов и двухсторонних изделий (Reversible, Double Face) привело к применению в меховой промышленности шелкографии (Silk Screen Printing) и химических трафаретов (Chemical Printing).
Трафаретное крашение в сочетании с щипкой привело к широкому использованию недорогой дикой пушнины (колонок, белка, горностай, барсук и т.д.). При изготовлении полуфабриката выделанные и выщипанные шкуры собираются в крупные (до метра) пластины (Plates), на которые наносятся различные рисунки.

Выделка и крашение мехов >>>

Как выделывать шкуру кролика

Для получения от кроликов хорошего меха рекомендуется использовать соответствующие породы — чернобурый, шиншилла, белый великан и др. Серый великан, да и другие породы тоже сгодятся, если встретятся особи с очень густым мехом.

Убой на шкурки проводится после окончания линьки животных, в период времени с ноября по март. Если линька не окончена, при продувании волосяного покрова просматривается подшерсток и волос легко выдергивается.

Как правильно снять шкуру

Обычно шкурки снимаются чулком («трубкой»), для чего тушку животного сразу после убоя привязывают вниз головой на палку за задние лапы и освежевывают острым ножом. При этом сначала делают надрезы вокруг скакательных суставов, по внутренним поверхностям голеней и по промежности. Затем срезают передние лапы по запястный сустав, потом хвост и уши у основания. Вслед за этим стягивают шкурку чулком вниз, вначале захватив ее у бедер. После снимают шкурку кролика с передних лап и с головы, для чего делают надрезы вокруг рта, глаз и ноздрей. При снятии шкурки ее нельзя растягивать: мех поредеет.

Обработка шкур

Только что снятая шкура кролика на час помещается на вешало. Затем с нее удаляются жировые отложения, подкожные мышцы и сухожилия. Потом шкурка натягивается на правилку. Правилки мастерят только из деревьев лиственных пород.

Зафиксировав шкурку кролика и правилку, ножом или ложкой с нее сгоняют жир. Лезвие орудия при этом ставят под прямым углом к мездре; двигают им только в направлении от хвоста к голове. После обезжиривания шкурку следует протереть опилками деревьев лиственных пород либо слегка смоченной в бензине тряпкой.

Образовавшиеся к этому времени разрезы и разрывы зашивают белыми нитками №10, тонкой иглой через край частой стежкой. При этом необходимо следить, чтобы края кожи шли только встык.

Консервирование шкур

После убоя шкурки требуется собирать и сохранять для того, чтобы потом их все вместе выделывать. Для этого используется несколько способов консервации шкурок, из которых самый простой — пресносухой.

Вывернутые мехом внутрь трубки шкурок натягивают на правилки, расправляют, закрепляют гвоздиками и вывешивают в сухих, хорошо проветриваемых помещениях (но не у жарких печей) на 3-4 дня. Хорошо высушенная шкура кролика будет твердой, наподобие картона, и одновременно гибкой. Шкурки хранятся упакованными и обработанными средством от моли.

Технология выделки шкур

Сначала шкурки отмачивают в воде с температурой 40 градусов (операция отмока), в соотношении 9 л воды на 1 кг сухих шкурок. Первая отмока продолжается 3-4 часа. Затем процедура при помешивании в течение 10-12 часов продолжается уже в соленой воде (15-20 г соли на 1 л воды). После отмоки шкуры кроликов развешиваются для стекания воды и стряхиваются.

Следующий шаг — мездрение. Шкурка надевается на болванку и выскребается тупым ножом или обратной стороной ножовочного полотна. Направления движений орудия — от хвоста к голове и от хребта к бокам. Потом шкурка промывается в теплой воде с порошком типа «Лотос», прополаскивается и проветривается до умеренной влажности.

Затем проводят пикелевание: шкурки кролика замачиваются снова, теперь уже в соляно-кислом растворе. Температура раствора — 30-35 градусов, в 1 л раствора входят 60 мл 70% уксуса, 30 г поваренной соли и 940 мл воды.

Идея бизнеса — выделка шкурок

Соотношение веса шкурок и объема раствора — 1:7.

Пикелевание длится от 5 часов до 4 суток. Проверить, закончена ли операция, можно так. У паха шкурки ее перегибают вчетверо мездрой вверх, в месте сгиба сдавливают пальцами и проводят ногтем. Должна образоваться сушинка — тонкая белая полоска, которая постепенно на глазах пропадет.

Потом шкурки отжимают, складывают в стопки мехом вверх, кладут на них фанеру и груз на 1-2 суток (пролежка).

Процесс продолжается дублением, которое предохранит шкурки кролика от промокания в сырую погоду. Самый простой способ — дубление в отваре из коры ивы. Шкурку протирают со стороны мездры дубящим отваром 5-6 раз с промежутками в 1-2 часа — пока она не перестанет впитывать отвар. Вслед за этим шкурку высушивают и натирают мелкой солью по 2 раза в день в течение 2-3 дней. Перед натиранием шкурку смачивают водой.

И, наконец, финишные шаги. Шкурки жируют, для чего готовят жировочную эмульсию: на терке натирают 100 г хозяйственного мыла, растворяют его в воде с температурой 50-60 градусов, добавляют 50 г топленого свиного или бараньего жира и, при помешивании, 5-10 г нашатырного спирта. Эмульсию наносят на мездру тампоном, шкурки складывают мездрой внутрь и оставляют на пролежку на 5-6 часов. Затем сушат на правилках мездрой наружу и, когда шкурки кролика начнут подсыхать, их снимают и тщательно разминают, осторожно растягивая в разных направлениях. Потом мех расчесывают, мездру натирают мелом и обрабатывают наждачкой. Мех вытирают (можно техническим спиртом) и еще раз расчесывают. Все! Можно приступать к пошиву различных «кроличьих» изделий.

!!!!!Внимание!!!!! Мы не занимаемся выделкой шкурок.

Кожевенные заводы – предприятия, осуществляющие выработку кож, использующихся в качестве сырья в легкой промышленности для пошива обуви, одежды, галантереи, в мебельном производстве, автомобильной промышленности и для технических нужд.

Основным сырьем для получения конечного продукта на кожевенных заводах России служат шкуры крупного рогатого скота, используются также козьи, свиные, лошадиные шкуры.

По назначению типы кож, выпускаемые на кожевенных заводах, делятся на:

• обувные (кожа для верха и для низа обуви, подкладочная кожа);
• шорно-седельные (для конского снаряжения, применяемые также для ремней и кожаных аксессуаров);
• технические (для приводных ремней, деталей машин и иных технических целей);
• одежно-галантерейные (для одежды, головных уборов, перчаток, сумок, аксессуаров и т.п.);
• мебельные (для обшивки мебели);
• автомобильные (для обшивки салонов автомобилей).

Основные цехи кожевенного производства:

• первичной обработки кожевенного сырья;
• отмочно-зольно-дубильный;
• отделочный.

В цех первичной обработки сырья поступают консервированные либо свежие шкуры, которые подвергаются:

• обрядке (удалению крупных остатков мяса, жира, хрящей);
• выбиванию соли;
• сортировке;
• первоначальному контурированию.

В отмочно-зольно-дубильном цехе осуществляются основные стадии производства кож:

• отмока (возвращение шкуре влаги, утраченной при консервировании, удаление крови, загрязнений, консервирующей соли, растворимых белков);
• золение (механическое или химическое разрушение волосяного покрова и эпидермиса);
• мездрение (механическое удаление остатков подкожной соединительной ткани (мездры);
• обеззоливание (нейтрализация оставшихся в голье (обезволошенной шкуре) химикатов);
• мягчение (растворение с помощью ферментов неструктурированного коллагена и неколлагеновых белков);
• пикелевание (подготовка голья к дублению);
• дубление (превращение естественной волокнистой структуры коллагена шкуры животного в кожу).

Выделяют следующие виды дубления:

• хромовое (с использованием соединений хрома);
• жировое (с применением жиров морских животных и рыб);
• растительное (растительными экстрактами, натуральными танинами, органическими кислотами);
• комбинированное;
• миниральное (путем пропитывания кож глиноземными солями).

Заключительными стадиями производства кож, осуществляемыми в отмочно-зольно-дубильном цехе, являются:

• додубливание;
• крашение;
• жирование (наполнение кожи жирами для придания эластичности).

В отделочном цехе кожа просушивается, вытягивается на тянульно-мягчильных машинах и откатывается в барабанах, после чего осуществляется ее окончательное крашение, тиснение, шлифовка и финишная отделка.

На Руси обработка кожевенного сырья являлась традиционным промыслом.

Оборудование для кролиководческого хозяйства

В XVIII-XIX вв. кожевенное производство стало одной из главных отраслей промышленности России. На сегодняшний день в России действует более 40 предприятий по производству кож. В 2010 году российская кожевенная отрасль произвела 2,5 кв. дм готовой продукции, что составляет 1,5% от мирового производства кож.

Инструменты для работы с кожей

Если вы собираетесь шить одежду или аксессуары из натуральной кожи (сумки, чехлы), то в первую очередь вам потребуется швейная машинка способная шить кожу. Но кроме этого, для работы с натуральной кожей нужны и специальные инструменты, различные клеевые и прикладные материалы, пробойники и инструмент для установки металлической фурнитуры. Часть из них можно купить только в магазине швейной фурнитуры, но многие можно сделать своими руками или приспособить имеющиеся в домашнем хозяйстве инструменты.

В этой статье мы рассмотрим основной перечень инструментов для работы с кожей, требующихся только при пошиве одежды.

Выделка кроличьих шкурок в домашних условиях

Для тех, кто занимается рукоделием, изготовлением различных поделок из кожи, набор инструментов будет намного шире.

1. Чем можно резать, кроить кожу

Детали изделий из тонкой кожи можно вырезать обычными портновскими ножницами, или даже ножницами зигзаг. Подгибка юбки или брюк, вырезанная фигурным срезом зигзаг будет выглядеть довольно симпатично. Но если кожа будет иметь более грубую выделку, то портновские ножницы будет ее не столько резать, сколько рвать. Срезанный край будет неровным и некрасивым. Поэтому лучше сразу привыкать резать кожу специальным ножом. Такой вот нож как на этом фото вы не купите в магазине, но его можно заказать сделать знакомому слесарю из куска сломанного полотна машинной (механической) ножовки, шириной 30-40мм. Режущая кромка расположена под углом 30 градусов к длинной стороне ножа, ширина кромки 10-20 мм, нож обоюдоострый, угол заточки 2-3 градуса. Чтобы было удобно работать, ручку ножа обматывают полосками из кожи.

Резать кожу можно и иными режущими инструментами, например строительным ножом. Только не выдвигайте сильно лезвие, одного деления вполне достаточно. И не забывайте, что лезвие разделено на сегменты, которые легко отламываются плоскогубцами, и после этого лезвие снова становится как бритва.

2. Кожу можно шить вручную специальным шилом

Обычное канцелярское шило обязательно должно быть в вашем наборе инструментов для кожи. Во-первых, им легко распускать строчки старой кожаной одежды. Вы ведь наверняка будете их использовать как источник бесплатного сырья. Во-вторых, такое шило вам потребуется и для разметки отверстий под фурнитуру и ряда других работ. Обязательно купите его, нож и шило это главные инструменты скорняка.

Не обязательно, но желательно, иметь и такое сапожное шило. С помощью него вы сможете сшивать участки, имеющие пересечения грубых швов, труднодоступные места при пошиве сумки и др.

В вашем наборе обязательно должны специальные трехгранные иглы (цыганские) для ручной работы. В запасе должна и пачка игл для швейной машинки, острие которых напоминает лезвие ножа, поскольку швейные иглы для кожи не прокалывают, а разрезают кожу.

3. Наперсток незаменим для ручного шитья кожи

Для выполнения любых ручных стежков вам обязательно потребуется наперсток. А уж для шитья кожи он просто незаменим. Проткнуть три слоя толстой кожи голыми пальцами без травмы не удастся. Поэтому выработайте привычку, как только берете в руки ручную иглу сразу же надевать наперсток. А чтобы он вас не беспокоил "приучите" палец к нему, просто не снимайте несколько дней подряд наперсток с пальца.

4. Шить кожу можно на ручной швейной машинке

Швейную машину для кожи можно купить в магазине, но возможно, намного проще и дешевле будет приспособить для пошива кожи обычную ручную машинку типа Подольск, Зингер.

Для рукоделия и мелкого ремонта кожаных изделий дома такая машинка вполне подойдет. Правда придется постоянно использовать разного рода хитрости, чтобы кожа легче продвигалась, начиная от нарезанных полосок из тонкой бумаги и заканчивая тефлоновой лапкой.

5. Нитки для пошива натуральной кожи

Нитки для швейной машинки можно использовать не толстые, но прочные, например марки ЛЛ45 (лен, лавсан). Отличаются они не только прочностью, но и блестящим видом, что часто требуется при выполнении декоративного отделочного шва. Для стачивающих строчек можно использовать нитки марки ЛХ50, ЛХ40 (толще). Они не так блестят как нитки марки ЛЛ, но зато крепче.

Никогда не используйте для пошива кожи хлопчатобумажные нитки . Изделия из кожи часто увлажняются дождем или снегом, а х/б нитки имеют свойство разрушаться от влаги. Лучше всего для шитья кожи подходят капроновые нитки, именно такие нитки используют на фабрике, но в домашних условиях ими пользоваться можно только с помощью шила.

6. Приспособления и лапки для пошива кожи

Для качественного пошива изделий из натуральной кожи важно иметь не только надежную и мощную швейную машинку, но применять разного рода приспособления, лапки и инструменты.
Вот с помощью таких лапок можно облегчить продвижение кожи, значительно уменьшить смещение верхнего слоя кожи и получить равномерную строчку с одинаковой длиной стежка.

7. Маркеры и измерительные инструменты

Для разметки лекал на коже обычный мел не подойдет, поскольку не на любой поверхности кожи мел оставляет следы. Лучше всего использовать для этих целей гелиевый карандаш. На темных поверхностях кожи хорошо заметен след серого цвета, а для светлых поверхностей можно использовать обычный простой карандаш марки М (мягкий). Иногда требуется специальный карандаш для кожи с белым сердечником, нередко потребуется и синего цвета фломастер.

Что же касается измерительного инструмента для кожи, то особых секретов здесь нет, разве что очень удобно пользоваться линейкой яркого цвета, а иногда прозрачной линейкой (при разметке карманов).

8. Инструменты для установки фурнитуры

Для установки фурнитуры на коже вам потребуется небольшой молоток, пробойники (2,3 размера) и желательно не одну универсальную, а набор втулок для развальцовки металлических креплений (ножек) фурнитуры.

Оплетка руля узкой полоской кожи очень красиво обрамляет срезанные края. Но чтобы они выглядели более аккуратно, отверстия для ленты нужно пробивать специальными плоскими пробойниками. С виду они напоминают вилки, с помощью которых можно легко и быстро сделать по краю кожи сразу два, три, четыре узеньких прорези.

9. Клей для кожи и другие прикладные материалы

Для работы с кожей обязательно потребуется клей, поскольку припуски швов не разутюживаются, а приклеиваются резиновым или иным мягким клеем.
Вместо клея можно использовать двухстороннюю липкую ленту. Продается она в небольших рулончиках, очень удобна в работе, но, к сожалению, стоимость ее довольно высока.

Для разравнивания промазанных клеем припусков кожаной одежды используется специальный валик, или, в крайнем случае, можно постучать по швам молоточком или ручками тяжелых металлических ножниц.

Чтобы уменьшить растяжимость кожи при пошиве, для укрепления срезанного края применяется специальная липкая лента (с одной стороны). См. Как заменить молнию в куртке.

Это далеко не весь перечень инструментов и прикладных материалов для кожи, но вполне достаточный для шитья кожи в домашних условиях. Ну а если вы увлечетесь изготовлением различных поделок из кожи, то со временем ваш арсенал для кожи обязательно будет пополняться новыми инструментами. Например, инструментами для техники печати на коже, фигурными пробойниками, резаками и т.д.

Швейная машинка для кожи
Для пошива кожи предназначены специальные промышленные машины. О том, на какой бытовой швейной машинке можно шить кожу в домашних условиях.

Кожаный ремень своими руками
Как сделать ремень своими руками. Как сделать дырку в ремне, закрепить пряжку и какие нужны инструменты для работы с кожей.

Как сделать тапочки своими руками
Два вида выкройки домашних тапочек, а также технология их пошива. Даются советы из чего и как сделать своими руками домашние тапочки.

Клеевой пистолет для рукоделия
Как пользоваться клеевым пистолетом. Сколько стоит такой термопистолет и какой лучше выбрать для рукоделия и швейных работ.

Чехол для телефона своими руками
Предлагаем вам несколько способов, как можно быстро и просто сделать чехол для телефона своими руками из натуральной кожи.

Как шить резиновой ниткой на швейной машинке
Чтобы сделать сборку на платье строчкой с резиновой ниткой, нитку-резинку нужно наматывать на шпульку.

Существует множество способов выделки шкурок. Здесь будут изложены самые доступные и проверенные. Процесс выделки шкур проходит по следующей схеме: отмока — мытье — мездрение и обезжиривание — пикелевание или квашение — дубление — сушка — отделка.
Перед выделкой осмотрите шкурку, если шкурка загрязнена смолой, удалите ее (смолу) спиртом.

Отмока
процесс размачивания шкурок, обработанных пресно-сухим способом. Производится в растворе поваренной соли, концентрация — 40 — 50 граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 — 3 см. Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик — хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 — 1 мл/л), 1 — 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор необходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы.

Мытье
Стирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать "до скрипа волос". При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно проводить и после мездрения/обезжиривания. После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой.

Мездрение
шкуру скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения — удалить остатки жира, пленки, прирези мяса. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче.

Квашение
это классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки — длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляют 20 — 30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения — 2 суток.

Выделка шкур кролика в домашних условиях

Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.

Пикелевание (обработка кислотами)
применяется вместо квашения. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель — 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 — 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяется пробой на "сушинку" и "щипок". Проба на "сушинку" делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска — "сушинка". Проба на "щипок" проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко — шкура готова. Еще один признак спелости шкуры — легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 — 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут.
После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удаляют тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть — не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.

Дубление
выполняется в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми), 2 — 3% карболовой кислоты, или в отваре дубовой или ивовой коры. Можно пользоваться отваром ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Рецепт таков: потребуется кора с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполняют корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Заливают водой и кипятят полчаса, затем сливают раствор, добавляют 30 — 50 г соли на 1 л, остужают. Шкуру можно не замачивать, а пропитывать мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку.

Затем шкуру сушат
Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.
Чтобы повысить ее водостойкость и мягкость, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т.д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть — желтком, небольшую часть — машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой. Толстые места можно потереть наждачной бумагой, только не увлекайтесь! На этом мучения заканчиваются, шкура готова.